Мой мистический Петербург. Взгляд на город через призму Вечности

Так случилось, что я родился и прожил в Питере 49 лет. Но в сентябре 2019 года уехал жить в маленький провинциальный городок, о чём совершенно не жалею. Но Питер остался. Он не стал для меня чужим городом, он стал другим – появилось нечто, незаметное ранее. Обывательский, туристический и пафосный Питер исчез, а возник мистический Петербург, важный и глубинный. Возникла некая эссенция. То неосязаемое, что обогащает меня, и что я буду помнить до самой смерти.

Мистический Петербург

Посвящается далёкому и мудрому Учителю.
Только благодаря его просьбе я решился написать сие…

И вот, я принял решение отправиться в паломничество в Санкт-Петербург. Мне нестерпимо захотелось вновь посетить важные для меня храмы, кладбища и музеи. Вложить атмосферу, царящую в сакральных местах, в своë сердце. Чтобы она осталась со мной окончательно. Я мечтал просто пройтись по питерским и ленинградским улочкам, вспомнить ключевые события жизни, прикоснуться к домам, в которых жил. Хотел увидеть Неву и погрузить свои чётки в тëмную воду любимой реки, чтобы её влага вошла в бусинки и сохранилась там.

Мне нужно было совершить некий ритуал и забрать с собой эссенцию любимого города. Кажется, мне это удалось.

И теперь, друзья, я хочу поделиться с вами воспоминаниями о поездке по сакральным местам Санкт-Петербурга. Понимаю, что мой рассказ будет достаточно субъективным и вероятнее всего поверхностным, но возможно он кому-нибудь пригодится.

Итак, отправимся в путь…

Феодоровский Собор

Любую поездку в Питер я начинаю с посещения Феодоровского собора. Он расположен очень удобно, у Московского вокзала, на улице Полтавской. Ближайшая станция метро «Площадь Восстания».

Собор построен в 1914 году по проекту архитектора Степана Кричинского в неорусском стиле. Меня он привлекает своим нижним храмом и какой-то необычной лёгкостью. Находясь внутри, я испытываю ощущение, что вот такой и должна быть настоящая церковь. Без пафоса, золота и опостылевшей елейности. Только тишина, полумрак и тайна.

Нижний храм расписывал архимандрит Зинон, приверженец византийской традиции иконописи, очень талантливый и глубокий человек. У него есть замечательная книга «Беседы иконописца». В своё время она произвела на меня большое впечатление.

В центре нижнего храма расположен Лабиринт, являющий собой точную копию Лабиринта собора в Шартре, только уменьшенную в четыре раза. Как оказался в питерской церкви этот средневековый символ паломничества, я сказать не могу. Важно, что это чудо есть, и к нему можно прикоснуться.

Вот именно сочетание византийских росписей, открытого алтаря, загадочного Лабиринта и какой-то запредельной тишины создаёт незабываемую атмосферу храма.

Почти каждый день в 7 утра в храме служится Литургия. Иногда на богослужениях звучат Знаменные распевы или забытое Византийское пение. Бывают необычные службы – Литургия Апостола Иакова или Апостола Марка.

Храм Феодоровской иконы Божией Матери

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Лавра находится недалеко от Феодоровского собора, в 15-ти минутах ходьбы, у метро «Площадь Александра Невского. Это старейший в Питере мужской монастырь, практически ровесник города. На площади перед Лаврой заканчивается Невский проспект и открывается красивый вид на мост Александра Невского.

Центр Лавры – величественный Троицкий собор, прекрасный храм, решённый в формах раннего классицизма. Построил его архитектор Иван Старов в 1790 году. Собор выглядит необычно из-за сочетания двух башен-колоколен и римско-дорического портика.

В Троицком соборе хранится рака с мощами святого Александра Невского и чудотворный образ святой мученицы Параскевы Пятницы. Храм очень большой и светлый, в нём почти нет захожан и зевак, да и вообще немноголюдно. Есть множество скамеек-сундуков, можно посидеть, отдохнуть и насладиться состоянием тихой радости. Прекрасное место для долгой духовной практики и молитвы.

В Лавре расположен Некрополь мастеров искусств. Там похоронен Достоевский. Его могилу я посещаю всегда, когда нахожусь рядом. Кроме Фёдора Михайловича интерес для меня представляют могилы Мусоргского, Глинки, Александра Иванова, Куинджи и Владимира Стасова.

Напротив Некрополя мастеров искусств притаилось Лазаревское кладбище, Некрополь XVIII века. Это старейшее кладбище с таинственной атмосферой. Вековые памятники манят взгляд, тишина обволакивает, а надписи на могилах приглашают к раздумьям. Здесь Вечность будто касается плеча и приглашает ищущего странника в путешествие.

Единственно, что несколько затмевает радость встречи с тишиной и Вечностью, это платный вход в Некрополь. На декабрь 2020 года взрослый билет стоил 150 рублей. Мелочь конечно, но противно. Дух времени так и пытается протиснуться в сакральный мир «Города мёртвых».

Собор Троицы Живоначальной

Яков Друскин

Недалеко от Лавры, в доме 150 по Невскому проспекту, почти полвека прожил русский религиозный философ Яков Друскин. Это был удивительный и самобытный мудрец, заброшенный судьбой в советское время. Яков Семёнович жил затворником и оставил после себя большое наследие религиозных трудов. Его книги купить трудно, но можно. Изданы два тома дневников, книга эссе «Лестница Иакова» и философский трактат «Видение невидения».

Много лет я трепетно прикасаюсь к его книгам и ощущаю сугубую близость духовных поисков этого таинственного человека.

В 30-х годах Друскин входил в эзотерическую группу «Чинари» вместе с поэтами Александром Введенским, Даниилом Хармсом и философом Леонидом Липавским. Чинари вели метафизические разговоры, размышляли о Боге, о времени и о смерти. Писали стихи и философские исследования. Прятались от властей и погружались в мистику. Судьба обошлась с ними жестоко – в 1941 году погиб на фронте Липавский, тогда же был убит Введенский, а в 1942 году в ленинградской психбольнице умер от голода Хармс.

Остался один Друскин. Именно он спас в блокадном Ленинграде все архивы Хармса и Введенского. Долгое время хранил их у себя и передал в Публичную библиотеку. Благодаря Друскину мы вообще знаем «взрослые» стихи этих поэтов. Также Друскин написал глубокое исследование поэзии Введенского «Звезда бессмыслицы».

Пять углов

Пересечение Загородного проспекта с улицами Рубинштейна, Разъезжей и Ломоносова явило странную достопримечательность, названную в народе «Пять углов». На первый взгляд ничего особенного. Но если призадуматься и посмотреть на карту, то видно, что своеобразная кривая и мистическая пентаграмма, расположенная практически в центре города, раскинула свои лучи во все стороны. Будто из неё, как из эпицентра взрыва, Питер разлетелся в разные стороны. Сейчас я воспринимаю Пять углов как своеобразный пуп города.

В детстве я жил на Загородном проспекте и, помню, часто стоял на Пяти углах и представлял себе вид сверху. Думал, что это красивая звезда, похожая на морскую. Тогда я лишь фантазировал, зато теперь легко могу увидеть сверху прекрасную и необычную пентаграмму и насладиться её красотой.

Пять углов

Интересно проследить, куда указывают лучи пентаграммы (подчёркиваю, что это мои личные изыскания, и они абсолютно ненаучны и субъективны).

Первый луч, идущий по Загородному проспекту на северо-восток, сразу же упирается в собор Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский пр., 20). Храм важный в контексте моего паломничества, и я люблю его посещать. Он светлый и даже какой-то воздушный.

Рядышком находится музей-квартира Достоевского. Фёдор Михайлович был прихожанином Владимирского собора и укрепил своей молитвой атмосферу храма.

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Второй луч, пронизывающий улицу Рубинштейна, через два километра попадает в Спасо-Преображенский собор (Преображенская пл., 1). Красивый храм, построенный Василием Стасовым в стиле классицизма. Собор уникален тем, что никогда не закрывался во времена гонений, и молитва в нём продолжается веками. Таких храмов всего несколько в Питере, и они очень ценны.

Спасо-Преображенский собор

Третий луч, устремлённый вдоль улицы Ломоносова, через 3,8 км встречается с Екатерининской церковью на Васильевском острове (Кадетская линия, 27А). Церковь красива и оригинальна – её купол, выполненный в виде ротонды с ионической колоннадой, венчает Ангел с крестом.

Церковь Святой Великомученицы Екатерины

Четвёртый луч идёт тоже по Загородному проспекту, но уже на юго-запад. Через 15 км он указывает на Готический домик (ул. Чекистов, 13). Весьма любопытное и загадочное здание. Готический домик был построен для библиотеки неким Мятлевым, довольно-таки странным типом, имевшим огромную коллекцию иностранных книг.

Но в конце XIX века домик выкупили и устроили в нём колонию для душевнобольных. Проходя мимо, люди часто содрогались от душераздирающих криков. Во время войны домик находился прямо на линии фронта, был разрушен и впитал в себя стоны раненых и убитых солдат. Последние десятилетия в нём царит мерзость запустения, а местные жители считают его вместилищем призраков.

Готический домик

Пятый луч направляется по улице Разъезжей и через 10 км приводит к одному из самых моих любимых храмов Питера, к церкви Троицы Живоначальной, именуемой в народе «Кулич и Пасха». Но об этом отдельный разговор.

Кулич и Пасха

«Кулич и Пасха» находится рядом с метро «Пролетарская» (пр. Обуховской Обороны, 235). Церковь построена архитектором Николаем Львовым в 1790 году и выглядит весьма необычно – сам храм представляет собой большую ротонду из колонн ионического ордера, а колокольня выполнена в виде пирамиды. Я очень люблю «Кулич и Пасху», часто бывал в ней на службе.

Сначала меня, конечно, подкупила форма ротонды – всё античное очень живо отзывается в моём сердце. Но потом я прочувствовал суть храма, его особую намоленность, и стал частым гостем в «Куличе». И хотя храм закрывался на восемь лет, с 1938 по 1946 год, в нём есть ощущение «неугасимой лампады», и присутствует лёгкое дуновение Божества.

Николай Львов

Архитектор Львов жил во времена Екатерины II и считался одним из самых образованнейших людей эпохи. Великолепный художник и архитектор, его интересы распространялись на историю, археологию, геологию, механику, ботанику, музыку и литературу. Он дружил с поэтами Державиным и Капнистом. В архитектуре Николай Александрович был убеждённым палладианцем, т. е. следовал принципам классической архитектуры Древней Греции и Рима.

Мне нравится стиль архитектуры Львова, особенно пристрастие зодчего к ротондам, но в контексте паломничества интерес для меня представляют три его постройки – уже упомянутая церковь «Кулич и Пасха», Невские ворота Петропавловской крепости и Приоратский замок в Гатчине.

Находясь в паломничестве, хочется предельно исключить обыденность из жизни и целиком войти в красоту Божественного творения, ощутить грандиозность Бытия. Хочется некой тотальной погружённости в смыслы. Поэтому и выход к Неве нужно обставить соответственно – посетить Петропавловскую крепость и выйти к реке через величественные Невские ворота. Это незабываемо, торжественно и масштабно. Именно здесь я погрузил свои чётки в Неву и долго держал их в ледяной воде декабрьского Петербурга. Пальцы сводило от холода, а душу щемило радостное чувство Настоящего и Истинного. Спасибо Николаю Львову за это античное чудо.

Невские ворота Петропавловской крепости

Отсюда, от Невских ворот, открывается самый красивый вид на город: Стрелка, Дворцовый мост, верхушка Исакия, Адмиралтейство, Зимний дворец, Летний сад, Троицкий мост и где-то вдали виднеется Спас-на-Крови. Вглядываясь в тёмные воды Невы и созерцая красоту города, становится предельно грустно от осознания реального положения вещей. На фоне красоты, созданной людьми прошлого, особо выпукло ощущается безвкусица и нелепость настоящего…

А теперь ненадолго перенесёмся в Гатчину. Приоратский замок или Приорат был построен Николаем Львовым в 1799 году по личной просьбе императора Павла I. После создания в России «Великого Приорства» Мальтийского Ордена Павел решил основать резиденцию для мальтийцев. И уже, будучи Великим магистром, он передал новый замок ордену. Так возник Приорат. Весьма эффектное сооружение, очень непохожее на архитектуру того времени и Санкт-Петербургский стиль в целом.

Приоратский замок в Гатчине

В продолжение разговора об императоре Павле I стоит упомянуть Михайловский замок.

Михайловский замок

Прекрасный замок (а именно Павел стал называть дворцы замками) располагается в центре города, в начале улицы Садовой, в месте слияния рек Фонтанки и Мойки.

Интересно, что это светское здание названо в честь Архангела Михаила, на этом настоял сам император. Он же продумал общий замысел и сделал эскизы. Через 40 дней после въезда в замок, Павел I был убит заговорщиками, и история России пошла совсем по другому сценарию.

Во дворе замка восседает на троне сам Павел I, облачённый в одежду Мальтийского ордена, со скипетром и державой в руках. Здесь можно отдать дань памяти великому и странному человеку, первому рыцарю Российской империи. Павел I лично для меня всегда был единственным светлым пятном во мраке романовского правления.

Император Павел I

Сейчас Михайловский замок – одна из площадок Русского музея и его легко можно посетить. Говорят, там водятся привидения, но я их не видел и подтвердить не могу.

Михайловский замок

Смоленское кладбище

Не одно паломничество в Петербург не может обойтись без посещения Смоленского кладбища. Дойти до него можно пешочком от метро Приморская. Кстати, по пути будет армянское кладбище и чудная церковь Святого Воскресения. Место настолько приятное, что трудно пройти мимо. Братья армяне, конечно, молодцы – внутри жилых и рабочих кварталов смогли создать дивный, уютный и сакральный мирок.

Смоленское – самое старое кладбище Питера и самое атмосферное. Это тихое место со старинными могилами и дуновением святости. Оно идеально для молитвы, размышлений и духовных практик. Здесь есть и ощущение Вечности, и размах, и древние захоронения, и святыни, и тайны.

По преданию, на Смоленском хоронили рыцарей Мальтийского ордена, но их могилы теперь неизвестны, т. к. кладбище сильно пострадало от наводнения в начале XIX века.

Центральное место паломничества на Смоленском кладбище вот уже более двухсот лет – могила блаженной Ксении Петербургской. В 1902 году на месте её захоронения возвели часовню, до сих пор притягивающую к себе тысячи паломников и просто страждущих людей.

На Смоленское лучше приезжать утром в будние дни, в это время здесь немноголюдно. Можно спокойно зайти в маленькую часовенку Ксении и помолиться без суеты и ажиотажа. По выходным же огромное количество народа быстро угасит молитвенный настрой.

Часовня Блаженной Ксении Петербургской

При входе на кладбище возвышается церковь во имя Смоленской иконы Божией матери, построенная в 1790 году архитектором Алексеем Ивановым. Смоленская церковь оставляет самое благостное впечатление – она закрывалась всего лет на пять, во время войны, и сохранила ощущение вечной молитвы. Там блаженно, и чувствуется дыхание Ксении.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Мало кто знает, но на Смоленском похоронена ещё одна юродивая – блаженная Анна Петербургская, в миру Анна Лашкина. Она, как и Ксения, вместо обычной праздной жизни, предпочла трудную и полную испытаний стезю бродяги, юродивой Христа ради. Как мне кажется, именно святые юродивые дают нам самый правильный пример наивысшей веры.

Ещё на Смоленском существует интересный феномен – могилы без покойников. Звучит это жутковато, но объясняется просто. Александра Блока и Тараса Шевченко сначала похоронили на Смоленском, а потом перезахоронили. Блок нашёл своё упокоение на Литераторских мостках Волковского кладбища, а прах Шевченко, согласно его завещанию, увезли на Украину. Но их могилы остались и на Смоленском. В день Рождения Блока принято возлагать цветы на «обе» его могилы.

Похожая участь постигла и Марию Гатчинскую (Лидию Лелянову), святую преподобную монахиню Русской православной церкви. Женщина потрясающей воли, будучи парализованной, стала яркой участницей иосифлянского движения (движение против обновленчества в церкви и непоминающих «красного» митрополита Сергия Страгородского). Она умерла в тюрьме, в 1932 году, и была похоронена на Смоленском. В 2006 году монахиню Марию причислили к лику святых, а на следующий год, перенесли обретённые мощи в гатчинский собор Петра и Павла. Могила же тоже осталась на Смоленском кладбище и является теперь объектом поклонения.

Недалеко от часовни Ксении расположена могила с мироточивым ликом Спасителя. Лик выполнен мозаикой и виден издалека. Там похоронены неизвестные мне люди, но я часто захаживал к ним, касался рукой холодного камня и вбирал пальцами драгоценное миро, дарованное нам Неведомой Силой с неведомой целью. Причём иногда миро возникает с другой стороны обелиска, аккурат за образом Спасителя, и истекает прямо из камня. Могила часто подвергалась действиям вандалов, и поэтому там сделаны железные створки, запирающиеся на ночь. А сзади место мироточения какие-то несчастные даже замазывали краской. Но всё равно миро исходит, а благодать не отступает.

Могила с мироточивым ликом Спасителя

Последний приют нашёл на Смоленском Фёдор Сологуб, самый загадочный и мистический поэт Серебряного века. Он настолько далёко проник в таинственные извивы жизни, что иногда даже бывает страшно его читать.

Из наших современников здесь похоронены подпольные поэты времён позднего Союза – Виктор Кривулин и Василий Филиппов.

Мне очень близок особенно Филиппов. Человек непростой судьбы – он большую часть жизни провёл в психбольнице – писал потрясающие стихи, раскрывающие глубочайшие смыслы Бытия. Тонкий лирик и ярый революционер, абсолютный маргинал, он презирал быт, мещанство и здравый смысл. Его поэзия мне представляется голой материей языка, насколько простой, настолько же и глубокой. Филиппов пытался сотрясать основы жизнеустройства, но никто ничего не понял. И сейчас его совершенно не знают. Даже найти его могилу на Смоленском не представляется возможным. А ещё мне кажется, что Василий Филиппов это тот самый бедный рыцарь, нерождённый сын поэтессы Елены Гуро.

В глубине кладбища, рядом с пересечением Московской и Поперечной дорожек находится скромная, но часто посещаемая, могила прекрасного режиссёра Алексея Балабанова.

Иоанновский монастырь на Карповке

Иоанновский женский монастырь основан праведным Иоанном Кронштадтским и построен в 1902 году. Главный храм являет собой величественное здание в неовизантийском стиле и очень гармонирует с набережной реки Карповки.

Главная святыня монастыря и цель паломничества – это усыпальница праведного Иоанна Кронштадтского. Она расположена в нижнем храме и представляет собой тихое место непрестанной молитвы. На буднях народу немного и можно подольше побыть рядом с отцом Иоанном. В такие моменты ум проясняется, суета отступает и звучит глубоко спрятанный интуитивный шёпот. Приходят подсказки и откровения. Возникают прорывы.

Находится монастырь недалеко от метро «Петроградская» на набережной реки Карповки, 45.

Усыпальница святого праведного Иоанна Кронштадтского
Иоанновский ставропигиальный женский монастырь

Могила Виктора Цоя на Богословском

До Богословского кладбища проще всего добраться от метро «Площадь Мужества», а там пройти пешком минут двадцать, хотя можно проехать пару остановок на транспорте. Кладбище обычное, рядовое, но именно здесь похоронен Виктор Цой, и поэтому это один из важных объектов на карте моего паломничества.

Могила Виктора, вероятно, самая популярная могила в городе. Всегда рядом с ней кто-то тусуется. Всегда она полна цветов. И это прекрасно. Хорошо, что его помнят, хорошо, что новые поколения слушают его простые и глубокие песни.

Мне повезло, я в юности неоднократно был на живых концертах Цоя, даже видел его на расстоянии вытянутой руки. Всё это я живо помню. Цой меня, тогда совсем юнца, многому научил и продолжает учить сейчас. То, что мы все тяжелобольны – впервые мне сказал Виктор, и чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в правоте его слов.

Кстати, совсем недавно, в скверике у метро «Проспект Ветеранов» открыли прекрасный памятник Цою. И, естественно, я там был, и пиво пил и даже танцевал. Я наслаждался радостью присутствия гения.

Волковское кладбище

Волковское кладбище находится у метро «Волковская», оно интересно храмом Иова Многострадального и Литераторскими мостками. Церковь Иова – ещё одна из немногих церквей, которые никогда не закрывались. Атмосфера в ней соответствующая – намоленность, закопчённые стены, тишина и радость Присутствия. Всё что надо для неприхотливого паломника. Она была построена в 1887 году архитектором Иваном Аристарховым.

На Литераторских мостках много именитых могил, но я всегда посещаю только три –  это могилы Александра Блока, Всеволода Гаршина и Глеба Успенского. Эти люди чрезвычайно важны для меня, и я люблю побродить рядом с их последним пристанищем. Блок, один из столпов символизма, нестерпимо притягивает своей мистикой и прорывами в метафизику. Гаршин и Успенский, два писателя, трогательные и добрейшие люди, попытались взять зло этого мира на себя, но не выдержали, сошли с ума и погибли.

На Волковом покоятся Елена Шварц, Олег Охапкин и Олег Григорьев, яркие представители ленинградского поэтического андеграунда. Искатели Бога, тишины и преображения.

Церковь Иова Многострадального

Сфинксы

На Университетской набережной, недалеко от Благовещенского моста восседают два величественных сфинкса. Они огромные – каждый длиной около пяти метров и весом 23 тонны. Это настоящие древние сфинксы из египетского города Фивы.

В Питере сфинксы оказались в 1832 году стараниями Андрея Муравьева, необычайно интересного человека – духовного писателя, историка церкви и путешественника. В Александрии Муравьёв случайно увидел фигуры и, восхищённый ими, начал долгие хлопоты по вопросу их приобретения. И таки добился своего. Сфинксов купили за сравнительно небольшие деньги и привезли в Петербург.

Давным-давно сфинксы сторожили вход в храм египетского фараона Аменхотепа III. Это был величайший муж. Он почитал богов, строил непревзойдённые храмовые комплексы и привёл Египет к грандиозному культурному расцвету. Лик Аменхотепа III несут на своих челах питерские сфинксы.

Мистический Петербург

Западный сфинкс сохранился хуже восточного – он изготовлен из другого гранита, а возможно он просто старше своего собрата. Кроме того, западного сфинкса отличает взгляд. Скопление тёмных частиц гранита в районе глаза создают сходство со зрачком и формируют потусторонний пристальный взор.

Видно, что у сфинксов сбиты бородки, означавшие в те времена символ власти. Сбиты они были после смерти Аменхотепа III его сыном Аменхотепом IV, более известным как Эхнатон. Женой Эхнатона была та самая красавица Нефертити, а сыном – знаменитый Тутанхамон. В таком замечательном окружении сфинксы вошли в человеческую историю.

Теперь им около 3500 лет. Это трудно уложить в голове. Даже не представить, сколько всего они могли видеть. Возможно, именно мимо них Моисей вёл свой несчастный народ к очищению от рабского сознания. Или, приехавший в Египет, Платон, глядя на них, впервые задумался о красоте, как о наилучшем соответствии идее.

Или, быть может, во время бегства в Египет, Мария с Младенцем отдыхали в тени неподвижной фигуры. Младенец обнимал Матерь свою и улыбался. А сфинксы скопировали Его улыбку и донесли до нас, чтобы заронить в наши души радость встречи с Неведомым.

Таинственные улыбки сфинксов, пугающие и восхищающие одновременно, до сих пор будоражат умы обычных зевак и вдумчивых пилигримов.

Древние посланцы из мира Традиции нездешним светом осветили зыбкий, дождливый, холодный и бесконечно любимый город. И стало светлей.

В самом начале времён, сфинксы наблюдали глубочайшую мудрость и высшую доблесть. В наше время их окружают лишь глупость, суета и жалкие потуги.

Дух времени огибает молчаливые фигуры и проносится мимо, сокрушая и размалывая всё то, что всегда делало человека человеком. Люди идут по своим делам и ничего не замечают, или не хотят замечать.

А сфинксы молчат. Они, видевшие рождение мира, теперь наблюдают его конец.

Мистический Петербург

Романская и готическая архитектура

Готики в Питере, увы, практически нет. Но я всё-таки знаю несколько таких храмов. Они хоть и не грандиозны, но по-своему красивы и необычны.

Церковь Петра и Павла в Парголово (Шуваловский парк, 41) построена в 1846 году архитектором Александром Брюлловым в неоготическом стиле. Храм православный, действующий. Но, после 1917 года был заброшен и принимал под своими сводами разные конторы. Службы возобновились только в 1991 году. Это отложило свою тяжёлую печать на внутренней атмосфере. Я такие храмы называю «новоделы» и не особо их люблю. Возможно, напрасно.

Церковь Петра и Павла

Церковь Рождества Иоанна Предтечи, именуемая в народе «Чесменская» церковь (ул. Ленсовета, 12) построена архитектором Юрием Фельтеном в 1780 году по инициативе самой Екатерины II, в связи с победой в Чесменском сражении. Архитектура, конечно, скорее косит под готику, это вероятно псевдоготика, но всё равно здание радует глаз своей яркостью и живостью. Особенно учитывая расположение внутри кварталов огромных, серых и однообразных сталинских домов. В советское время храм был не храмом, а просто зданием. Я в юности жил рядом и прекрасно помню абсолютную заброшенность и нелепость несчастной церкви. Опять же в 90-е возобновились службы, и началась обычная приходская жизнь. Я бывал в Чесменской и на службе и просто. Впечатления спокойно-положительные, хотя тоже «новодел».

Чесменская церковь

Храм Лурдской Божией Матери (Ковенский переулок, 7). Костёл, построенный в 1909 году архитектором Леонтием Бенуа на средства французской католической общины. Почти полвека был единственным католическим храмом Питера. Архитектура романского стиля, но напоминает храмы в странах Магриба. Есть в нём какой-то южный привкус. Личные впечатления это тоже подтверждают – в любое время года от храма исходит тёплое дыхание жаркого солнца.

Храм Лурдской Божией Матери

Собор святого Архангела Михаила (Средний пр. В.О., 18) был построен в 1876 году архитектором К. Бульмерингом. Храм принадлежит евангелическо-лютеранской церкви. В советское время был закрыт. Богослужения начались в 2010 году. Храм красивый и величественный, виден издалека и отзывается в душе верующего человека таинственным и радостным звоночком.

Собор святого Архангела Михаила

Лютеранская церковь святых Петра и Павла, иначе называемая Петрикирхе (Невский пр., 22-24Б) построена в 1838 году архитектором Александром Брюлловым в неороманском стиле. Храм основательный, плотный, красивый, и бесконечно чужой для меня. Но, когда прохожу мимо, всегда любуюсь им.

Церковь святых Петра и Павла

Церковь святого Александра Невского, более известная как Капелла, расположена в Петергофе, в парке Александрия. Построен храм в 1834 году архитектором Карлом Шинкелем. Стиль архитектуры – неоготика. До революции это был домовой храм императорской семьи, а после его забросили. Во время войны он попал в самое пекло и сильно пострадал. Восстановили храм только к середине 90-х. Вроде бы в 2006 переосвятили, но церкви не передали. Сейчас там какой-то музей, но по факту он вечно закрыт. Я люблю Петергоф и парк Александрию, часто гулял там с детьми и всегда любовался маленькой и прекрасной Капеллой, устремлённой своими крестами в небо.

Церковь святого Александра Невского

Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь

По дороге в Петродворец на Петергофском шоссе располагается Сергиева Пустынь. Одно из самых сокровенных мест для меня. Обитель сильно пострадала во времена Хрущевских гонений на православие. В 1964 году были взорваны два красивейших храма пустыни – Троицкий собор и Кочубеевская церковь. Позже разрушили Воскресенскую церковь.

В Сергиевой пустыне подвизались Игнатий Брянчанинов (был настоятелем с 1834 по 1857 годы) и его друг и соратник Игнатий Малышев (был настоятелем с 1857 по 1897 годы). Это были могучие мужи с блестящим образованием и «местом в обществе», но избравшие монашеский путь.

Службы проходят в сохранившейся церкви преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1859 году архитектором Алексеем Горностаевым. Храм огромный и необычный, вроде бы византийский стиль, но без купола и с неожиданно высоко расположенными рядами окон. Вмещается в него около 2000 человек.

Атмосфера в храме изумительная. На утренних службах солнце сквозь высокие окна рисует фантастические картины схождения Духа Святаго Божьего, а вечерние богослужения проходят в темноте при свечах. Чем-то храм Сергия похож на Феодоровский и также пронзительно отзывается в моём сердце. Именно здесь я два раза стал свидетелем настоящего чуда, но о подробностях умолчу.

Церковь преподобного Сергия Радонежского
Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь

Эпилог

Простите меня, друзья, если статья показалась вам длинной, медленной и занудной, но короче и быстрее написать не получилось. Мне хотелось, чтобы вы прочувствовали вкус всех этих сакральных мест, ну или хотя бы услышали намёк.

Обойти все вышеуказанные места можно примерно дня за три. Это тот минимум, который стоит потратить на поездку в Санкт-Петербург и уехать из него не с пустыми руками.

Я здесь не упоминал о музеях, парках и пафосных храмах типа Казанского собора. Ничего против них не имею, но здесь я раскрыл именно свою личную карту мистического Петербурга, и она несколько отличается от общеизвестной.

Конечно, ещё остались пригороды – Петродворец и Ораниенбаум, Павловск и Пушкин, Гатчина, Тихвин и Выборг. Но это совсем другая история. И поверьте – не менее интересная.

Храни вас Господь.

Предыдущая запись Чюрлёнис. Симфония жизни и смерти
Обсуждение: 6 комментариев
  1. Злата:

    От всей души благодарю за прекрасную статью. Очень глубоко, сущностно и душевно.

    Ответить
    1. Родион Творогин:

      Спасибо Вам, Злата, за добрые слова. Берегите себя и будьте счастливы.

      Ответить
  2. Лилия:

    Паломничество удалось. Спасибо за статью. Когда начала читать, от предвкушения восторга прослезилась. Так глубоко откликнулась в душе моя любовь к нашему городу. И эта любовь нарастает с годами. Я бы разделила статью на город светский и религиозный. Я с автором прошла по всем местам как очевидец с содроганием сердца от прочитанного. Религиозный город меня тоже покорил тем немногим что я знала и огромным открытием для меня. Но самое главное в этой статье это полное совпадение с моими мыслями о любимом городе. Прошу прощение за мою излишнюю эмоциональность.

    Ответить
    1. Родион Творогин:

      Спасибо за комментарий. Хорошо что у меня есть единомышленники. Мы вместе!

      Ответить
  3. mymos:

    Легендарный мистический Петербург, на ваш взгляд, еще жив? Здесь можно еще встретить нос, гуляющий сам по себе? Или только тонны снега, превратившие горожан из романтиков в невротиков, и заземленность?

    Ответить
    1. Родион Творогин:

      Спасибо Вам за комментарий. Конечно, жив Легендарный и Мистический Петербург. А те, кому мешают тонны снега, меня абсолютно не интересуют. Это их право быть невротиками.

      Ответить

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *